對(duì)于上海本地人或在上海生活過的人來說猜煮，記憶中令人垂涎的味道不是什么山珍野味生猛海鮮，而是上不了臺(tái)面的陽春面。
所謂“陽春面”搬即，原指一種不加任何澆頭的湯面暑中，稱“清湯光面”，是舊時(shí)上海最大眾化的面點(diǎn)（也可作主食）之一鞭执。
后因商賈人等忌諱“清”项郊、“光”等不吉利字眼，有好事者取古樂曲名《陽春白雪》的陽春二字锰镀，改稱為“陽春面”娘侍。是上海風(fēng)味特色小吃之一，與生煎饅頭五香豆一樣格式在上海人心中泳炉。
記得中學(xué)時(shí)讀過日本作家票良平的《一碗陽春面》憾筏，那時(shí)起，對(duì)陽春面就有著一種良好印象花鹅，因?yàn)槟敲胬镉兄H情團(tuán)結(jié)奮斗與抗?fàn)帯?/p>
后來發(fā)現(xiàn)陽春面不只是簡(jiǎn)單面食氧腰，里面蘊(yùn)涵著的汁味竟然是上海滋味。
上海陽春面講究湯料呐缸，一大碗面三钦，蔥翠清湯青青白白，一抹面條排列整齊疫谱，如美女秀發(fā)一樣惹眼養(yǎng)眼做堂。
這陽春面最早的湯料也的確是清水打底，后來姚菱，經(jīng)過改進(jìn)校惧，使用清湯做底湯，才由清水變清湯皂汞。
如今陽春面大多配些澆頭竣篷，也是花樣百出，從低檔咸菜蘿卜辣醬到中檔烤肉熏魚醬排熄晕，還有高檔黃魚海鮮蟹黃等傲丹，可謂隨心所欲了；碎菇蝦皮紫菜也溜進(jìn)陽春面尔网，重重香味酬俯，將面味更上一碼，讓人齒頰留香流連難忘顷歌。盡管面含澆頭多味多香锰蓬，一旦吃起來，面是面眯漩，菜是菜芹扭，感覺兩者根本就勿搭界。
上海赦抖，筆者去過十多次舱卡，也品嘗過不少美食，但留存在記憶深處的卻莫過于那碗簡(jiǎn)樸清爽葷素蓋澆皆有的陽春面。
